Обзор Nikon Z6 II Movie Kit

Операторы-одиночки – это, если угодно, вольные художники, к которым я отношу и себя тоже, – они часто  берутся за самые разные проекты. Я, например, 12 февраля снимал постановочный рекламный ролик в студии с актерами, режиссёрами, представителем клиента возле плейбэка и «всё вот это», а 15 февраля уехал в тайгу снимать документалку. В снег и мороз -30°С. Для настолько разных задач у меня есть две камеры. Пылевлагозащищённая беззеркалка для выездов и съемок в тяжелых условиях: в дождь, снег, пыль, мороз. И кинокамера с возможностью съемки в 10 и 12-битные кодеки с большим битрейтом. Под графику и глубокую постобработку.

Однако есть и еще один вариант получить такое разнообразие характеристик. Использовать камеру с внешним рекордером. Многие современные беззеркалки могут через разъем HDMI отдавать на внешнее записывающее устройство видео без сжатия в 10 и 12-битном представлении. Рекордеры тоже приобрести можно без проблем. Ну а компания Nikon предоставляет так называемый Movie Kit, то есть набор, в котором есть сразу все необходимое: камера Nikon Z 6II, клетка, рекордер Atomos Ninja V, два аккумулятора для камеры и два для рекордера, крепление для рекордера и кабель HDMI. Вот такой комплект сегодня и рассмотрим.

С первой версий Nikon Z 6 мне удалось поработать довольно много – это вполне актуальная для своего времени камера, которая на равных конкурирует с суперпопулярной Sony a7 III, а по некоторым параметрам даже её превосходит. Nikon Z 6 mark II, на мой взгляд получила эволюционные изменения, самым значительным из которых, для тех, кто в основном снимает видео, то есть для нас с вами, стала возможность записи 4К-видео с частотой кадров до 60.

Nikon Z 6II – это классическая полнокадровая беззеркалка в довольно компактном корпусе, легкая и удобная. Это если без клетки. В клетке и со всеми обвесами она становится вполне увесистым аппаратом, который держать руках не совсем комфортно. Но для того и существуют разные дополнительные ручки и риги, чтобы с такими «франкенштейнами» работать было сподручнее. Да и выглядит это всё, конечно, намного профессиональнее. Тоже важная характеристика, между прочим.

В своем изначальном «беззеркальном» состоянии камера имеет пылевлагозащиту при использовании соответствующих объективов. В состоянии кинокамеры, естественно, такими свойствами она уже не обладает, хотя бы потому, что у вас постоянно открыта заглушка, под которой прячутся интерфейсы подключения.

Разъем HDMI не полноразмерный, но и не микро. Здесь используется HDMI type C средней величины, что позволяет надеяться на его надежность. Хотя, если есть возможность, то зажать его дополнительным креплением совсем не будет лишним.

Под этой же крышкой находится порт USB type C. И его, в том числе, можно использовать для питания камеры. Для этого нужно, чтобы ваш powerbank поддерживал технологию Power Delivery. Но и от обычных 5V 2A камера будет подзаряжать аккумулятор при выключенном питании. В комплекте с Nikon Z6 II поставляются аккумуляторы EN-EL 15с, но камера совместима и с остальными батарейками EN-EL15. Однако параллельную работу и зарядку от USB поддерживают только разновидности с буквенным обозначением 'b' и 'c'.

При съемке на внутреннюю карточку памяти существует 30-минутное ограничение на запись непрерывного фрагмента. Если использовать внешний рекордер, то никаких ограничений нет. Ну, только если заряд батарей и емкость накопителей. Признаков перегрева при длительной съемке я  не обнаружил.

Для внутренней записи используется 8-битный кодек Н264, к сожалению, в 10 бит Н265 записывать материал нельзя. В 4К максимальная частота кадров составляет 60 к/с, в этом режиме используется область матрицы ограниченная размером Super35, то есть кроп 1,5 от полного кадра. Для съемки 4К 24, 25, 30 к/с используется вся площадь матрицы. Максимальная частота кадров в режиме FHD достигает 120 к/с и для такой съемки так же задействуется вся ширина датчика изображения.

Передискретизация с 6К работает только при съемке 4К до 30 к/с, в 4К 50-60 к/с — попиксельное считывание, в FHD уже пиксельбиннинг. То есть самое детальное видео вы получите при записи 4К до 30 к/с. Но все это справедливо только для записи на внутреннюю карту памяти. На внешний рекордер можно записывать 10-битные Apple ProRes и DNx или 12-битный Apple ProRes RAW. Apple ProRes RAW неплохой «сырой» кодек, хотя мне ближе Black Magic RAW, в котором есть выбор качества сжатия и иногда можно сэкономить место на носителе за счет уменьшения битрейта. Плюс BM RAW является нативным кодеком для программы монтажа и цветокоррекции DaVinci Resolve, а с Apple ProRes RAW можно работать только в Adobe Premiere и Final Cut. Из наиболее популярных программ, я имею ввиду.

Однако же по своему опыту могу сказать, что для съемок большей части проектов  будет вполне достаточно монтажных кодеков Apple ProRes или кодеков семейства DNx (HD или HQ).

Они позволяют сохранять материал в отличном качестве, имеют настройки битрейта и совместимы со всеми монтажными системами.

У Nikon’а есть логарифмический профиль собственной разработки, и называется он, как несложно догадаться, N-Log. Nikon как и Fujifilm не очень давно включилась в гонку производителей техники для съемки видео, наработок в этой области у них не так много, как у Sony, Canon, Panasonic, поэтому и подход к созданию такого профиля очень похожий. В качестве расширенного цветового пространства используется стандартизированное для режима HDR цветовое пространство Rec.2020. Оно имеет не такой широкий охват как S-Gamut у Sony или Canon Cinema Gamut от Canon, но достаточный для подавляющего большинства потребительских и профессиональных телевизоров, мониторов и проекторов.

Ну а создать логарифмическую кривую уже не так сложно. Мой небольшой «лайфхак»: если под рукой нет технического 3D LUT для конвертации N-Log в Rec709, можно легко использовать для этих целей 3D LUT «фуджифильмовский». По цвету они абсолютно идентичные, а по  гамме немного отличаются. Экспозиции N-Log примерно на ступень светлее.

Инженеры Nikon (в отличие от многих других) здраво рассудили, что при 8-битной записи на внутреннюю карту памяти логарифмический профиль не нужен, так что N-Log можно включить только при записи 10 и 12-битного видео на внешний рекордер. Минимальное ИСО при этом составляет 800 единиц — нативное ISO матрицы. Так что запасайтесь плотными ND-фильтрами, они вам обязательно пригодятся для съемки на открытых диафрагмах:

Поскольку N-Log недоступен при съемке без рекордера, то для записи материала на внутреннюю карту памяти я использовал профиль «Нейтральный»:

Он имеет самую низкую контрастность и насыщенность и, на мой взгляд, более всего подходит для повседневной видеосъемки. У Nikon так же есть фирменная технология расширения динамического диапазона, которая называется «Активный D-Lighting»:

Она делает светлее темные области на изображении, таким образом позволяя сохранять там больше деталей.  

При выводе сигнала через разъем HDMI игнорируется любая внутрикамерная обработка и от этого картинка только выигрывает. Вообще, по моему мнению, слишком часто производители грешат неотключаемыми «шумодавами», усилителями резкости и другими «улучшайзерами». Это касается не только камер Nikon; их то, как раз в меньшей степени, наверное.

Это прекрасно видно при съемке с небольшим количеством света. Если при записи видео на внешний рекордер совершенно спокойно можно снимать на значениях ISO вплоть до 25600 (может быть и больше, у меня просто не получилось сделать еще меньше света) — изображение ничуть не теряет в детализации и цветопередаче, увеличивается только количество шума. Шум этот имеет исключительно яркостную составляющую и ничуть картинку не портит. Однако если в тех же условиях записать видео на внутреннюю карту памяти с параметром «Подавление шума на высоких ISO», включенным в положение «Нормальный» (это значение по умолчанию), то видео начинает терять детали уже к показателю ISO 3200 и дальше все становится только хуже. Хотя самого шума, конечно, меньше — это факт. 

Так что я выключил шумоподавление совсем. Деталей все равно немного меньше, чем при съемке на внешний рекордер, но здесь, скорее всего, уже проблема невысокого битрейта. 120 Мбит/с просто не хватает для корректной передачи и структуры шума, и большого количества мелких деталей на самом изображении одновременно.

Конечно, исходник, записанный на внутренние карты памяти, совсем не подходит для постобработки, так что при такой съемке нужно очень внимательно контролировать все параметры: настройки баланса белого и не допускать появления пересвеченyых или недоэкспонированных участков, потому что потерянную информацию в таком случае будет уже не вернуть.

Использование рекордера Atomos с его профессиональными кодеками позволяет использовать всю ширину динамического диапазона матрицы — для видео это будет порядка 13 ступеней экспозиции. При использовании кодека Apple ProRes можно без каких-либо потерь восстановить материал переэкспонированный на 3 ступени и недоэкспонированый на 2 ступени. Далее уже начинаются искажения, с которыми бороться будет довольно сложно. 

Короче, ставьте «зебру» на 100% и снимайте с переэкспозицией в один-полтора стопа. Материал будет менее шумный, плюс восстановить информацию без потерь будет намного легче. Кстати, при съемке в 12-битный ProRes RAW видео с любой частотой кадров будет считываться попиксельно. С области датчика ограниченной 3840х2160 пикселей. То есть будет всегда кроп 1,5 относительно полного кадра. А вот при съемке в 10-битные кодеки, все работает, как и при использовании внутренней карты памяти. 4К до 30 к/с с полного кадра, 4К 50-60 к/с с кропа.

У Nikon очень неплохая система матричной стабилизации. Конкретно в этой камере она работает по 5-и осям с родными объективами, имеющими байонет Nikon Z, и по трем осям, если объектив установлен через переходник. Для кинокамеры во многих ситуациях более предпочтительной была бы матрица, закрепленная намертво, но здесь мы все же имеем дело с универсальным и довольно бюджетным решением, так что должны быть готовыми к некоторым компромиссам; и в случае, если у меня был бы такой набор, я бы предпочел все-таки иметь матричный стабилизатор.

Есть и еще один плюс использования подобного набора. Поскольку основой является одна и та же камера, то в ситуации, когда у вас одна часть материала снимается в сложных условиях, а другая постановочная, ну, например, интервью или видео для совмещения с графикой, то такие исходники будет намного проще «сматчить», то есть выровнять по цвету и экспозиции.

В общем, мы получаем то, что и хотели. Если снять все обвесы, то это легкая, достаточно компактная, пылевлагозащищенная камера, которая позволит снимать видео в самых различных, в том числе и довольно сложных условиях. А с рекордером она превращается в неплохую кинокамеру с возможностью записи 10-битных монтажных кодеков и 12 битного RAW.

Значительных недостатков, по моему мнению, всего два – отсутствие внутренней 10-битной записи видео и использование в качестве 12-битного кодека только Apple ProRes RAW. Но это мои личные претензии и для кого-то они могут оказаться совсем несущественными. Всё остальное — дело привычки. Самое главное, что с помощью этого комплекта можно решать практически любые задачи, свойственные для бюджетного видео- и кинопроизводства.

Больше технических подробностей об этом комплекте вы найдёте, перейдя по ссылкам в описании.

Материалы для скачивания

Видео исходного качества (6,8 ГБ), снятое при подготовке этого обзора, можно скачать по ссылке.

* * *

1. Мы в Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/pwe
2. Наш канал в Telegram: https://t.me/+QuAKLWW_ib3BWd5G
3. Как установить VPN: https://the-flow.ru/features/vsyo-chto-vy-hoteli-znat-o-vpn